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白玮／文（头条号签约文章）

到绍兴，坐乌蓬船，吃绍兴菜，喝黄酒应该是旅居绍兴的一个标配。

这三个元素就像是一个文化符合，紧紧地粘贴在绍兴的名片上，进而成为一个独特的文化象征，在历史的风尘中游动飘逸。

1、文脉流传千年未曾中断。

在全国的各大城市的历史进程中，随着朝代的更迭和风云的变幻，几乎每座城市的文脉都发生过断裂或重组，但在千百年来的历史变迁中，惟独绍兴的文脉却一直流淌传承，就像一条窄窄的乌蓬船游荡在古越国的雨季，始终如一。

之所以说绍兴的文脉一直未曾断裂，主要是基于她的古越国文明特征。

作为古越文化的发祥地，直到现在，绍兴还一直保留着古越文化的基因，行走在绍兴的街头，虽然每个人也都衣着现代服装，但从他们每个人的言谈举止中，你恍惚觉得正行走在古越国的故事里。

与她一水之隔的杭州就截然不同。

杭州和绍兴虽然同属于稻作文明，但由于在南宋时期来自中原的南逃王朝在此建都。所以，杭州的文脉自南宋之后便迅速向中原文明发生转化，几乎一夜之间使杭州的文脉全盘中原化。

而绍兴却并未随南宋王朝的建都而发生转变，尽管南宋王朝的第一个年号就叫绍兴，绍兴之名也起始于杭州。

在这一点上，应该感谢南宋小朝庭赵构，就因为他的一念之差，将都城临时设在临安，而没有选择绍兴。

他的这一临时决定，冥冥之中却得以使绍兴这个“活着的古城”一直流传到今天。

2、绍兴黄酒，一醉千年。

中国黄酒之源在绍兴。

直到今天，绍兴黄酒还一直保持着最古老的酿酒方法，而这个方法才是最中国的酿制方式。

我们知道，现代的白酒蒸馏技术大约在元代时期，才由北方的元蒙传入中国。在此之前，古中国一直延续着古老的纯粮发酵加曲酿制手法。

这个古老的酿制手法就是绍兴黄酒的酿制手法。

白酒可以用酒精勾兑，红酒可以掺杂灌装，惟独黄酒，必须用古中国的糯米发酵压榨才可以制作，来不得半点虚假。

我们之所以说黄酒养人，恰恰也正基于此，因为它才是真正粮食的精华。

提起黄酒，我们一般都会不由自主地想到会稽山黄酒，并联想到近两千年前会稽山下的那场醉。

“永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。”

这或许是古中国最著名也最雅致的一场醉，而这场醉中喝的酒，恰恰就是绍兴黄酒会稽山。

所以说，绍兴，一直保持着中国的酒脉文化，一直不曾中断。

3、千古流传绍兴菜

说绍兴的文脉一直未曾中断，不仅体现在她的文脉和酒脉上，还表现在她的饮食文明之脉上。

千百年来，中国各流派的菜系都发生过大规模的变化，不仅是加工手法还是食材的选料，各大派别的菜肴都发生过或正在发生似是而非的位移。

尤其是在最近十余年间，各大菜系在进入城市后，相互抄袭借用，几乎全面江湖化矣。

但绍兴菜，虽也经江湖多年侵扰，但在繁乱的烹饪江湖上，始终保持着“饭稻羹鱼”的古法烹饪的精髓，沿袭着一以贯之的“鱼米文明”的饮食之脉，不曾中断。

通常情况下，很多消费者会把绍兴菜当作杭帮菜来吃。这其实是一种误吃。

自南宋之后，杭帮菜迅速中原化，我们今天吃到的杭帮菜大多来自于北宋汴梁。而绍兴菜却不曾有变。

绍兴菜讲究“霉、腌、糟、臭、醉”的传统烹饪方法。

无论是“霉和腌”，还是“糟臭醉”，都和当地独特的潮湿天气有着根本性的联系。

潮湿的气候要求当地普通百姓的日常生活必须通过发酵、酱制的方法才能使食物得以长期稳定储藏和保存。

久而久之，便形成了当今绍兴菜独特的烹饪技巧和口感。

这些经过发酵酱制的食物，在益生菌和酶的作用下，恰恰适合人体的需要。

我们之所以说绍兴黄酒和绍兴菜养人，也正是这个原理。

而这一切，恰恰是中国正宗的文明之脉。